Sábado, 22 Febrero 2014 21:10

Cerro Tolosa

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Cerro Tolosa (5300) - Glaciar del Hombre Cojo - Mendoza - Argentina

 

Texto y fotos: Miguel Florian Kvarta 

Este relato que lleva un poco de luz a un cerro algo misterioso, del que no hay demasiada información y se sube poco... un cerro que nadie recomienda....

 y los pocos que han estado se han visto en mayor o menor medida en problemas.  De ellos tambien hemos aprendido  mucho y hemos valorado profundamente sus experiencias.
 

Hace un rato que trato de dormir, es más de tarde que de noche, decenas de preguntas rondan mi cabeza y esto, sumado a la ansiedad de una ascensión que tiene algo de compromiso no me deja serenar mi mente…. ni la de mis compañeros.  Uno escucha música el otro trata de roncar.  

Ansiedad, preguntas, repaso una y otra vez los lugares delicados de la ruta planeada. Es inevitable pensar en los problemas que pueden aparecer y las posibles soluciones. Se que el cerro Tolosa es complicado, mucha gente ha tenido problemas en este cerro, por una u otra cosa, nadie lo recomienda como una bella montaña, más bien te desalientan a intentarlo.   Pienso que uno debe hacer su experiencia, teniendo experiencia y no guiarse demasiado por lo que los demás opinen al respecto , más adelante el cerro que nos trató tan amablemente revelará sus secretos.   Repaso una y otra vez los tiempos y recuerdo obligarme a verificarlos, 100m de desnivel por hora es un numero a mantener durante la ascensión. 

 Pienso en no olvidarme las pilas de repuesto, los lugares de resguardo, los lentes. En este tipo de rutas donde se combina el hielo y la roca normalmente suelen caer cosas sobretodo durante el día, cuando da el sol en la roca, por eso queremos arrancar bien de madrugada, para salir temprano de las partes inferiores. De todas maneras esta ruta tiene otra dificultad, iremos montados sobre un glaciar, y los glaciares nunca descansan, siguen avanzando imperceptiblemente, por eso durante la noche tampoco son seguros. Eso me preocupa, y me preocupa sobretodo el comienzo mismo de la vía donde hay que pasar bajo unos cuantos seracs colgantes y felizmente pudimos ver a la tardecita la avalancha de hielo y roca que producen... de cuidado.

Es importante por no decir fundamental pasar unos días al pie de cualquier montaña que vayamos a subir, tomarle el pulso, ver donde estan los peligros objetivos, sino uno tiende a pensar que todo es feliz y estático, esa tarde anterior vimos en primera persona que no hay nada estático. Pudimos ver donde estaba el riesgo.

2AM, ya oigo el sonido que hace años esperaba, el de herir el hielo, ese dulce sonido que producen los fierros y el tintineante equipo, ese puñal de acero que se clava en el hielo me transporta a otras vidas donde fui también montaña. Agitada respiración, linternas que iluminan la nieve, la calma de la noche y la ansiedad desatada...estoy en mi medio, a gusto y lo disfruto plenamente. Vuelvo a ver las estrellas y sus colores, Betelgeuse es mágica. El aire helado de la cordillera entra a mis pulmones y me hundo en la más profunda de las montañas, se que como toda ascensión se trata de un viaje hacia el interior de una montaña y de uno mismo. Por más que parezca que subimos en realidad bajamos, el tiempo y el espacio son totalmente relativos aqui, nos vamos adentrando lentamente en los dominios de verticalidad y en nuestras propias debilidades. Esto no es solo montaña, no es solo hielo, roca y viento, es mucho más que eso, si fuera solo eso sería sencillo. Es además una senda de autoconocimiento, donde la voluntad, el compañerismo, la ansiedad, la incertidumbre, el estado físico, las buenas desiciones y la mente juegan un papel decisivo.  Se trata de alta montaña y este medio no permite errores de ningún tipo, tenemos que fluir, tenemos que ser parte de la montaña, entenderla y entendernos nosotros mismos.

La ruta básicamente consiste en evitar las zonas de hielo aflorado y tratar de ir por nieve. Esta ruta no hay otra manera de hacerla que en solitario sin cuerda, mientras nos mantengamos en la nieve. Meterse en hielo es meterse en problemas, es distorsionar el tiempo. En el durísimo hielo glaciar hay que asegurar aun en bajas pendientes y comenzar a tirar largos de cuerda, eso es muy lento. Por eso es importante manejarnos con soltura en terreno nevado con una gran tasa de exposición. Hay que tener experiencia en terrenos de este tipo, sino no hay que meterse. El terreno es fácil, pero no permite errores, ni dudas respecto a como desplazarse por un terreno en pendiente de nieve, una patinada es no parar hasta el pie de via. La pendiente va aumentando desde unos 30grados a 45 - 50 grados y tal vez algo más en la parte superior. Nada que con un par de piquetas en puñal no puede hacerse con seguridad. Vamos bien, tranquilos y seguros.

Las primeras luces nos encuentra a tiempo y muy avanzados en la ruta, hacemos una travesía hacia la iquierda de 150m y entramos en un nevero que debe tener 150m de desnivel. Teníamos la idea de ir por la izquierda por un claro canal de nieve que asciende al borde de unos seracs, pero desde aquí veo que hay un temible serac colgante sobre el camino elegido. Estamos escalando a 4500m y nos movemos con lentitud, no me parece sensato exponernos durante mínimo, un par de horas a los dominios del Scania de hielo colgante. Asi que tenemos dos opciones, o vamos por el centro por una pendiente de hielo glaciar transparente de unos 60grados y 100m ó vamos por la derecha por un terreno que parece más sencillo y con una serie de repisas de hielo entre seracs.  Imagino que por el bloquerío de hielo será mas descansado. Armamos la primer reunión del día y salgo a primerear el largo de hielo… 1 , 2 , 3, 4 5 tornillos más tarde me veo inmerso en un lindo terreno que no era para nada lo que esperaba. Lo que de abajo parecía fácil, se torna en un laberinto de bloques de hielo cada vez más empinados. El hielo es a ratos transparente y veteado, tan duro que al primer golpe de piolet estalla, y sobre el cual hay que trabajar con pequeños golpecitos de piolet, para que agarre lo justo y necesario. En este sector los videos y las fotos brillarán por su ausencia.

 Ya recorrí unos 30m de cuerda y veo que el sol empieza a dar mas arriba, subo por un canal de hielo a 80 grados y cuando pienso encontrarme con una repisa cómoda al sol para que vengan mis compañeros, llego a un filo cuchillo de hielo cristal totalmente loco e irreal.... De pronto me encuentro en la cumbre de un serac filoso, tan filoso que tengo miedo se quiebre, me asomo al otro lado gancheando su borde... de no se... 3mm ó menos de espesor... un cuchillo de hielo cristal,  y el vacio detras y abajo mio y la idea que que estalle todo esto en cualquier momento... me pone muy nervioso, inmediatamente, recuerdo que en mi afán de subir a terreno tranquilo el último tornillo estaba  4m abajo mío. Desescalo un tanto apresurado antes de que se me agoten las pantorrillas, llego felizmente a un resalte y comienzo a pensar que estoy muy a la derecha. Corrijo el rumbo.

Encaro por la izquierda, hago 20m más, poniendo tornillos cada tanto, cosa que cansa tanto como hacer 5 metros de hielo. Trato de ir más rápido, pero no se puede, finalmente me cantan 5 metros, estoy a 10 de la salida, donde da el sol, y donde supongo podre sentarme…. Pero la cuerda no llega, me quedo en sombras, busco un lugar decente para armar el relevo, armo una reunión entre unos seracs, incómodo, a la sombra, agitado, coloco un tornillo en profundo hielo milenario transparente, estalla una fisura horizontal, pongo un par más en diagonal, hacer 60m de hielo duro con pendientes que iban de los 60 a los 90° es algo que cansa bastante, más  por la altura, estamos a 4500m.   Sospecho que meterme por la derecha del glaciar nos va a costar caro... comienzo a dudar si no era mejor exponernos al Scania colgante ó a la pendiente central de hielo cristal de la vía. En la soledad de mi reunión pienso en que estamos muy lentos, pienso que tal vez no me tendría que haber mandado por aca. Me doy cuenta que estos errores suelen costar la cumbre... 

Entro en los dominios de la duda, la culpa y el frio que comienza a comerme el alma.

Vienen los compañeros, recuperar cuerda… cansa también, vienen en simultáneo para hacer más rápido. El frio es muy intenso y estamos a la sombra, mi hermano esta hipotérmico de esperar , es imperioso salir al sol. Salgo de nuevo, esta vez ya mas apurado por resolver lo que es el crux de la ruta, me separan 5mts de hielo cristal vertical, dos tornillos, resoplo, y tiro el piquetazo de salida… pero no agarra el piolet, es nieve mezclada con hielo, estalla una vez, cero elegancia.....dos veces... esto son los momentos en donde se lo da todo, y se pierde la calma, la mochila que a esta altura es pesadísima me saca hacia afuera de la pared, tiro un par de pasos de roca en hielo jugados, muy finos y listo, pulsaciones a 150, hiperventilando, pero al sol. Armo reunion, y felizmente les aviso a mis cumpa que veo la salida con claridad al campo de hielo superior.

Estamos en eso cuando se viene una andanada de munición gruesa de hielo y zumbante desde la pared izquierda superior de roca que pasa para nuestra felicidad por el centro del glaciar a nuestra izquierda....por la pendiente de hielo cristal y digamos la que era la vía obvia.... por suerte y mejor dicho... por la elección de ir más a la derecha nos salvamos de estar en el centro de la ruta y cascoteados mal. Me alegra esto, la derecha parece que no resulto tan mal despues de todo...es el sector más protegido.

Salimos traveseando en hielo duro y nos metemos en un terreno de nieve con partes de hielo a 45/50/55 grados hasta una reunión de estacas, aqui y dado que estamos un poco cansados y se nos ha ido el horario al carajo, armamos un pseudo ensamble, que básicamente consiste en que el primero se lleva las puntas de las cuerdas por terreno nevado y arma la siguiente reunion a 60m sin poner nada entre medio, el relevo con estacas donde es nieve y sino con tornillos, y le da seguro a los segundos. Vamos en piolet puñal. De esta manera logramos hacer un largo cada 45min los tres, muy rápido y con una mediana seguridad (por lo menos para los segundos). Finalmente y luego de unos 4 ó 5 "largos" asi, llegamos a la salida. Urgente buscamos vivac, es temprano pero para ir a la zona de vivac posta hay que subir por lo menos 150 mts de desnivel mas, elegimos asegurar un vivac en una zona nueva a la derecha... algo feita... pero bien... con nieve para derretir y balcon matero.

El atardecer nos encuentra mateando, derritiendo y pensando en recuperar para al día siguiente tirar la cumbre. Me duermo antes del ocaso, y despierto 1am, con un hambre atroz, algunos cenamos y a seguir durmiendo.

Estamos a 4700, la cumbre a 5300, salimos a las 13hs para arriba, llevamos linterna, agua y solo lo imprescindible, una piqueta, grampones y sin cuerda vamos recorriendo un terreno glaciar de poca pendiente al que hay que buscarle la vuelta para no pisar hielo cristal ni pendientes fuertes. Pasamos por el lugar de vivac posta, que más bien es un campo de futbol con arroyo de agua líquida, reparo y todo lo que se necesita. Seguimos subiendo, nos montamos al plateau y vemos un filo lejano al noreste, ¿y la cumbre cual es?... decidimos ir hasta el filo, sorteamos unas grietas, nos montamos en la cabeza del "hombre cojo", durante unas cuantas horas, para llegar a un filo "escénico" y abrupto desde donde se tiene una vista espectacular del Aconcagua. Del otro lado del filo la DEMENCIA. Continuamos por el filo y vemos la cumbre, media hora más recorriendo un lugar espectacular y llegamos... alegría, abrazos y emoción, no encontramos testimonio, solo un trozo de madera y vemos al sur este como a 1000m la cumbre sur del Tolosa que parece muy dura y lejana por este camino. Hay que bajar de esta cumbre unos por lo menos 150mts y luego escalar unos 200m en roca caótica por un lugar bastante siniestro...  A esa cumbre se accede por valle de Horcones y fué subida por primera vez por la condesa MEYENDORFF  en 1903 con el guía suizo POLLINGER. En 1907 esa cumbre la sube FEDERICO REICHERT.

Llegamos a la cumbre a las 19hs, estamos un rato y volvemos al vivac, llegando antes de usar las linternas. Esa noche contentos,  nos comemos un guisito, no dormimos muy bien porque entre sueños, viento y estrellas pensamos en que nos falta salir, nos falta la parte más delicada, bajar el glaciar. No podemos relajar. La bajada será en pendientes que arrancan en los 60 grados, con nieve, sectores de hielo, hay que rapelar, desescalar, son 600m de desnivel, es mucho. Porque mientras se sube, digamos que va todo de maravillas, pero el patio es grande, el descenso es muy delicado.

Temprano y con mucho frío salimos para abajo, llegando al comienzo de la pendiente abrupta a las 10 más o menos, desescalamos un poco, traveseamos, pero la pendiente es incómoda y peligrosa, el patio es amplio e insondable. Decidimos rapelar a terreno con menor pendiente, 1 rapel de estaca de 60m y el resto 5 más de 60m, de abalakovs. Eureka que compre la aguja para pescar el cordín. Impecable... va como piña.

Esto de los abalakovs implica calma, el que va  a encargarse de hacerlos debe estar tranquilo porque es un laburo de precisión, hay que llevar un par de tornillos de 22cm, y un par de agujas para enhebrar. (un par recomiendo,  porque pensé mientras la usaba, si se me cae esta aguja para pezcar el cordín, estamos en el HORNO, es imposible pezcar el cordín de otra manera, y un par de tornillos de 22 porque si se te cae el único tambien estas al horno... hay que hacer los agujeros menos profundos...) Dos agujas entonces y dos tornillos de 22cm.

Cuando hablo de tornillos, se entiende lo mejor que puedan tener, y mejor si tienen manijita, lo barato sale caro. El hielo es muy duro, y si los tornnillos no son de primera cuesta mucho meterlos. En este tipo de vías que yo diría no son una locura pero si que no permiten errores, es FUNDAMENTAL tener equipo bueno y en buen estado. Para que? para pasarla bien y disfrutar. Ir con grampones viejos, ó desafilados, sin un buen antiboot, cordines de ferretería, tornillos gastados, botas rotas o gastadas, linterna china, etc es una insensatez.

Los rapeles los ibamos montando en lugares elegidos a conciencia, detras de resaltes de hielo o lomas, por si caia algo por la pendiente minimizando el riesgo....  En este tipo de vías caen cosas... piedras, hielo, de mayor o menor tamaño, desprendimientos en general de los filos rocosos podridos laterales, no demasiado... pero caen....cada tanto. Pasaron varios berolos preocupantes... pero afortunadamente lejos.  Mas abajo, inevitablemente nos tuvimos que meter en hielo cristal, y ahi se incomoda todo, rapelar sobre vidrio, estar tres tipos en una reunión de hielo azul de a 60 grados es incomodísimo y cansador. Finalmente salimos a terreno menos empinado y recibimos con alegría la nieve. Empezamos a desescalar en tramos y en otras a bajar de cara a la pendiente con muchísimo cuidado, se formaba sueco de nieve aun con antiboot, hay variación de dureza de nieve, hielo abajo... bah... de todo. Se baja muy lento pero seguro. Uno de nosotros siempre iba relojeando para arriba atento a los que nos tiraban.  Y bueno... felizmente llegamos abajo despues de 6 horas y media de descenso, pie de via, culipatín debajo de los seracs de pie de via... y la felicidad...  recién ahi relajamos...recien ahi hicimos cumbre.

 Esta ascensión fue posible gracias a que cada uno de nosotros en determinado momento puso lo mejor de si mismo, para resolver las cosas y salir para arriba, como en cualquier montaña importante todos los integrantes de la cordada se revelan fundamentales.  

 Yo recomiendo que quien lea esto y se sienta atraido por la ruta, que obviamente es linda, esta cerca, y es entretenida, y recomendable,  que los que vayan tengan experiencia previa en terrenos nevados de fuerte pendiente,  que tengan conocimientos sólidos de escalada en hielo, que sean montañistas con experiencia para poder usar su propio criterio y tomar las decisiones correctas. La ruta es disfrutable solo si se esta a la altura de las cosas.  El Tolosa implica tener una visión amplia del montañismo y como resolver cosas rápidamente. 

Creo yo que hay que tener años de andar por montañas para meterse en el Tolosa, porque es un cerro serio, me recordó sensaciones de Patagonia y de Perú.   Despues de un punto bajar es más peligroso que seguir subiendo por el cansancio acumulado durante la escalada. Consulten el pronóstico, no se manden si hay duda con el clima, nosotros nos guiamos con el snowforecast.com de Penitentes y la repegó toda la semana. Esta ruta bajarla en medio de un pesto puede ser terrible, se siente la seriedad del lugar. Por la ruta caen cosas cada tanto, no demasiado, digamos que tuvimos durante los dos días en la ruta 3 encuentros cercanos, por eso hay que estar pensando siempre ¿adonde me meto si se viene el berolaje? Por el canal de nieve principal a la izquierda hay continuos resguardos en la roca. Las reuniones hay que armarlas detras de lomas de hielo o nieve para no estar expuestos.

Además la ruta debe estar en las condiciones justas,  con nieve, ni muy cargada ni muy pelada, si esta muy cargada es avalanchosa porque tiene una media de 45grados en la parte central ... y hay que travesear, si esta a hielo pelado puede ser muy pero muy dura, tengan en cuenta que el terreno de hielo aflorado es durisimo, de hielo muy duro, sin descansos, todo cuesta el triple. Bajarla en estas condiciones demandara rapeles interminables.  Y bueno que se yo... suerte... es un lindo cerro.

 

"Alli arriba puede ver el color de las estrellas, sentí con gusto el aspero sonido del metal hundirse en el hielo, vi lejanas montañas perderse en el ocaso, imaginé el océano y fui feliz, porque supe que alguna vez yo estuve ahi. En aquel torrente de blanco cristal  que bajaba por las laderas, me sentía pleno, en él  no habia espacio, no  había tiempo, solo silencio, viento y voluntad, una y otra vez me adentraba en lo más profundo de mi y en lo más alto de las montañas"

 

 

Equipo técnico usado :

14 Tornillos de hielo de varias medidas, al menos 2 de 22cm.

10 cintas con mosquetones

2 relevos completos

ATC guide o placa similar

2 estacas

1 Aguja abalakov (llevar otra de repuesto)

15m mínimo de cordin de 7mm para rapel, 

2 cuerdas dobles de 60m, 8,5mm

2 clavos de roca

Piolets cortos, de mango recto sin dragonera. (usar autoseguro a las piquetas)

Cascos

 

  • En el campo vivac que se encuentra arriba de la via bien tirados a la izquierda como 150m mas de desnivel despues de salir de la parte más técnica, hay un arroyo de agua líquida por lo menos en Noviembre.
  • Si no se desea bajar por la misma via de ascenso (cosa poco recomendable, salvo emergencia), desde el campo vivac, hay que travesear al noroeste donde aparentemente se puede bajar por la normal, que da a la Qda. Matienzo, pero es un camino muy largo, de un par de días tal vez.
  • La cumbre se ve desde el plateau, es el promontorio al este más alto del filo rocoso. Por eso encarar desde el plateau al campo de nieve de la cabeza del "hombre cojo" y luego travesear subiendo a la derecha.
  • La entrada de la ruta glaciar abajo es por la roca que esta a la derecha del glaciar, hay que montarse en unos mixtos tranquilos, que se hacen caminando, con grampones y piquetas. Se parte bien abajo de los seracs y se travesea unos 60m a la derecha, para luego volver por un canal mixto a retomar el coulouir lateral derecho del glaciar y meterle para ariba. Al descenso. hay un rapel de un misero clavo tijerita blando para facilitar luego el descenso por un canal de roca.... no cargarlo demasiado....es solo para ayudarse...
  • Desde pie de via a 4000m, se sale de la misma a 4600m, 600m de desnivel. Se pueden hacer en 8 horas. La dilatación temporal producida por el hielo, nos llevo a tardar más de 12. 
  • Es una ruta que puede hacerse en solitario perfectamente si las condiciones son buenas como en este caso, con nieve en todo el recorrido. La bajada puede ser algo lenta, pero se baja. El glaciar no presenta grietas importantes por las cuales haya que ir encordados. Solo es cuestión de mirar y elegir caminos seguros. Las grietas son cerradas.
  • Hacer la via en el día completa hasta la cumbre es factible, hay que ir livianos y sin asegurar en ninguna parte. Va a ser un día largo, puesto que la cumbre esta lejos, tal vez un vivac al regreso y luego desescalar la via al otro día para mayor seguridad. Se puede, todo depende del estado físico y la velocidad que desarrollemos.
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